界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

根據《華爾街日報》，中國跨境電商SHEIN已完成20億美元（約合人民幣140億元）的新一輪融資。此輪融資的投資方包括紅杉資本、泛大西洋資本，以及阿聯酋和沙特主權財富基金。融資完成后，SHEIN的估值約為660億美元，低于此前市場預估的1000億美元。作為對比，Zara母公司Inditex集團總市值約為1064億美元。

SHEIN方面向界面時尚表示，對該消息不予置評。

SHEIN近期動作頻繁，日前剛剛宣布在愛爾蘭首都都柏林建設歐洲、中東和非洲市場總部，計劃2023年內在該地區落地約30場快閃活動。而更早之前，SHEIN則宣布推出綜合性電商平臺“SHEIN Marketplace”，允許其它品牌商家通過SHEIN建設的渠道銷售自有品牌。 

SHEIN Marketplace首站在巴西，隨后將會在美國推出，并進一步擴張到全球其它國家。這和SHEIN近年加速在巴西市場擴張的策略相符。根據《晚點 LatePost》，SHEIN計劃未來數年內在巴西投資7.5億雷亞爾（約合人民幣10.64億元），與當地2000 家制造商合作。

而巴西之外，土耳其則是SHEIN另一個重要的海外布局陣地。根據媒體報道，到2023年底，SHEIN歐盟地區20%的銷售額或將來自土耳其工廠。與此同時，SHEIN也在波蘭、意大利和阿聯酋建設物流配送中心。

這些舉措都顯示，SHEIN已經不再滿足于依賴廣東成熟的服飾供應鏈。結合過去幾年那些向內衣、美妝和寵物業務擴張的動作，不難看出SHEIN對尋求新增長點的追求愈發迫切。這家公司如今正面臨越來越多挑戰。

當前SHEIN的大部分服飾在廣東生產完成。珠三角一帶有著極為成熟的服裝供應鏈體系。界面時尚曾報道，借助打磨完善的智能生產系統，SHEIN能夠根據趨勢快速小批量生產服飾。如果出現爆款，便快速追加生產。

這種名為“小單快返”的柔性供應鏈模式此前已經被Zara等快時尚品牌使用。但SHEIN更進一步，核心的快時尚品類的生產周期為5到7天，加急爆款最快可以在3到5天內交貨，而Zara從設計到上架的時間通常在兩周左右。

疊加大數據抓取用戶喜好并進行針對性推薦的功能，SHEIN很快就占領消費者心智，在快速增長中成為明星公司。

在一份面向投資者的文件中正式披露運營數據，2022年的利潤收入為7億美元，相較2021年11億美元的收入出現下跌，但已經連續4年實現盈利。 按照計劃，SHEIN的目標是收入在2025年提升到585億美元，GMV達到806億美元。

新的對手也已經出現，部分同樣來自中國。

2022年9月1日，拼多多開發的跨境電商平臺Temu上線，首站便選擇進入美國市場。和SHEIN早期用低成本在Facebook和Instagram以資源置換來進行低成本營銷的模式不同，有拼多多撐腰的Temu的營銷走的是財大氣粗的路線。

浙商證券指出，上線僅僅兩個月，其已經投入了140億元的營銷費用。在2023年美國“超級碗”決賽播出期間，Temu的廣告被兩次播放。有消息人士稱，Temu為此投入超過1400萬美元。這樣的做法讓Temu迅速在美國打出知名度。

在2022年11月，Temu首次登頂美國App Store免費應用總榜單第一。根據《晚點LatePost》，多位內部消息人士稱，Temu的單日成交額穩定在700萬美元，在2023年1月份的成交額約為2億美元。

SHEIN依舊保持穩定增長，也在面臨競爭越來越激烈的市場。

過去SHEIN搭建的成熟供應鏈體系雖有壁壘，但并非無法攻破。圍繞著一個“快”字，其核心就是減少生產和物流時間，但要提高消費者瀏覽到結賬的速度。包括Temu在內的跨境電商已經加大工廠的扶持力度，而這些誕生于科技公司的新平臺通常有著更精準的算法來將營銷轉化成業績。

中國服裝產業供應鏈成熟，上手門檻相對較低，但境外消費者接受程度較高，這讓服飾成為許多跨境電商落地時首選品類，低價則不約而同地成為主打招牌。這和SHEIN產生正面沖突。而低價的競爭沒有終點，最終只會拖累品牌。

為了尋求新的增長點，SHEIN從2021年1月開始，宣布啟動一項全新的設計師聯名計劃“Shein X”。該計劃旨在與全球年輕設計師和藝術家合作，推出為期不少于三個月的限時聯名系列商品，并落地 “Shein X 100K”設計師競賽項目。

而為了將線上已經積累的流量進行轉化，SHEIN也在不斷試水線下市場，此前已經在法國開設快閃店，近期則宣布在日本開設第一家長期線下店。