文 | 聚美麗 言午

編輯｜木頭

當規模企業和新銳品牌紛紛展開研發人才競賽，沉下心鉆研技術，當成分、配方技術等拗口的專業名詞成為品牌和消費者溝通語言，千絲萬縷的信息都在說明，科研的地位提升到了一個前所未有的高度。

聚美麗認為，未來幾年，美妝品牌要在確定中尋找屬于自己的突破性變量，以此為杠桿，才能撬動未來的增長。而這個杠桿，就是科研創新。

如今，不管是規模國貨品牌，還是新銳品牌，研發比重越來越大，本文主要盤點國貨品牌近年來在研發端的探索和技術成果。

科研軍備競賽升溫，搶人大戰正酣

科研人員是科技創新的核心力量，但化妝品行業人才短缺早已是行業共識，這也是制約當下我國化妝品行業發展的一大關鍵因素。特別是自去年實施各項法規以后，較之以往，業內對各專業人員的需求更是形成了井噴之勢。

可以說，不論是規模國貨還是新銳品牌，重視科研和人才的企業早已開始搶人大戰。

根據財報披露的公開數據，梳理近三年上市公司的研發團隊情況，可以看到，基本上各家企業都在不斷發展壯大自己的科研團隊，科研團隊占公司人數比例逐年提升，軍備競賽上升到一個新高度。

近年來，規模國貨確實在科研方面一直在加大投入。從近幾年公布的財報來看，基礎研究（研發投入）和人才部署作為證實科技實力的兩大板塊，已經成為他們的重點布局區域。

頭部企業會吸納一些有國際大公司背景的資深研發人員，又或者是邀請生物醫藥等領域的技術大咖加入研發團隊，并設立像“首席科學家”這樣的職位來強調自己的科技實力。

近兩年，行業里掀起一股“首席科學家”的官宣熱潮——越多越多的本土美妝企業設置了“首席科學家”一職，帶領團隊鉆研國內“功效市場”。其中既包括逸仙電商、珀萊雅、貝泰妮、華熙生物等上市公司，也有宜格集團、PMPM等新銳美妝集團。

如上圖，僅2022年就有5家企業設置首席科學家職位。

去年9月，水羊股份正式宣布聘請中國工程院院士陳堅擔任首席科學家；同月，珀萊雅也官宣魏曉嵐正式出任集團CSO首席科學官一職，后者曾任科蒂集團亞太區研發副總裁，并在全球化妝品領域有近20年研發工作經驗。而環亞集團更是在一年內入職了兩位博士，一位是曾在巴斯夫擔任亞太區副總裁的毛建文，另一位則是前歐萊雅北美研發中心首席科學家、功效護膚、皮膚再生領域專家潘志。

不僅是規模國貨吸納尖端人才、外企人才，新銳品牌也不甘示弱，去年8月PMPM的母公司時垠集團，宣布三位合計擁有超過70年科研經驗的頂級科學家——孫培文博士、李金華博士、廖峰博士同時加盟。這三人的履歷涵蓋了化妝品原料開發、功效檢測評估、產品開發。

本土成熟化妝品企業對基礎研究的重視度提升，開始意識到要做基礎研究，從創新性的技術開始做企業，梳理近年來財報披露數據可以發現本土化妝品上市企業正在集體增加研發投入。

從2019-2021年各企業報告期內披露的數據中，可以看到華熙生物、貝泰妮和上美集團的研發占比在疫情承壓下反而呈現穩步上升的態勢。其中，華熙生物在2021年的研發投入占比高達5.8%，上美的比例為4.1%，貝泰妮為4.0%，均超過了同期歐萊雅、資生堂的比例。

其中，華熙生物的業務模式包含上游原料研發與生產，具有一定的特殊性，但表中另外其他公司的研發投入占比基本都超過了前幾年的比率，國貨總體進步明顯。

這些美妝企業的人員、資金投入變化，反映了科技板塊的地位日漸提高。不管是科學家，還是高校人才，都成為了企業們的狂熱追求對象。畢竟，一支強大的科研團隊，才是支撐企業長期發展的基石。

相比于成熟品牌擁有強大的團隊實力和合作資源，新銳品牌在發展過程中更容易會遇到人員、研發方向、研發費用等多方面的困境。一部分新銳品牌們并沒有知難而退，反而迎難而上。

對于規模較小的新銳品牌來說，團隊與實驗室實力也仍是品牌首先關注的。對此，聚美麗整理了一些自建實驗室或與第三方機構合作，且團隊內有知名研發工程師這類具有豐富經驗人士的品牌：

研發新動向，國貨的技術攻克和原料探索

目前，就化妝品行業的技術競爭來看，國外跨國巨頭們基本已經建立起具有扎實基礎研究的完整技術體系，而國內的挑戰者們正努力從應用型研究發力，開始建立基礎研究體系。同時，國外偏向原料和機理研究，國內偏向配方和產品研究。但可以看到，中國化妝品企業正在逐步追趕。

有觀點認為，目前化妝品基礎研究主要圍繞“植物提取和分離精制技術”、“化學合成”、“微生物發酵”和“合成生物學”四大技術展開。

其中“化學合成”是在化妝品領域應用歷史最長、最為成熟的技術，國外企業已在該領域耕耘了近百年，技術已經非常成熟，中國企業想要在這一領域實現彎道超車很難；而“植物提取和分離精制技術”、“微生物發酵”、“合成生物學”相對熱門，受到的關注也較多。植物提取在某種意義上，比拼的是“發現能力”；“合成生物學”則被認為是能夠引領未來的技術。

其中，可以供中國企業彎道超車的賽道是“微生物發酵”和“合成生物學”。梳理本土企業所推的成分也不難看出，它們主要發力的是就是這兩個方向。

比如，伽藍集團建立了喜馬拉雅特色菌種庫，并于2022年推出“超極酵母喜默因”，宣稱為國產美妝品牌自研原料過程中又一“里程碑”式創新突破。

此外，上美的科研團隊通過對“生物發酵”和“動植物提取和分離精制技術”兩項技術的研究，相繼推出了TIRACLE（雙菌發酵成分）、AGSE（活性葡萄籽提取物）和AN+（青蒿油提取物）三項研究成果。

將科研作為產業鏈一體化布局中一環的華熙生物在透明質酸的主線技術上也再次突破創新，推出納諾HA 酶切寡聚透明質酸和熙敏修 超活透明質酸等成分。而在生物發酵技術領域，華熙生物也推出兩款產品Bioyouth -FCM蛹蟲草發酵濾液和Bioyouth -EGT Pure 超純麥角硫因。

其中，Bioyouth -FCM蛹蟲草發酵濾液是將傳統植物和發酵工藝相結合，以蛹蟲草為底物，經過特定的乳酸菌發酵得到的活性成分。研究發現，發酵不僅可以使蛹蟲草中的活性成分充分釋放，還可將大分子物質轉化為易吸收的小分子物質，同時產生新的活性成分，大大提高蛹蟲草的護膚價值。試驗表明，Bioyouth -FCM能顯著促進缺氧誘導因子HIF-1α的表達，并激活細胞自噬體的形成，改善因缺氧導致的膠原流失、色素沉著、皮膚彈性降低等衰老問題。

在今天中國的化妝品競爭格局中，國貨品牌要想迎頭趕上，除了正面“迎敵”，如何開辟具有本土特色與優勢的新賽道并構建技術壁壘，是本土品牌能“彎道超車”、“換道超車”的機會點。

峰瑞資本的一項研究顯示，目前國內護膚品行業的技術應用已完成從“簡單提取”到“化學合成”再到“天然提取物”的進階，正在經歷以基因工程、蛋白質工程、生物發酵技術為代表的“生物制造”研究階段。

在這點上，合成生物就是一個非常具有潛力的賽道。目前，中國合成生物技術比肩國際主流水準，甚至在某些生物技術領域處于領先位置。合成生物科技時代到來，將國內外美妝企業又拉在同一起跑線上。

麥肯錫報告顯示，未來60%的物質產品都可通過生物技術生產制造，合成生物這一被稱為未來“顛覆性的前沿技術”在美妝行業正煥發新活力。

國內諸如華熙生物、巨子生物、珀萊雅等企業也早已在合成生物賽道上戰略投入：

華熙生物早在4年前就已入局，2019年的財報就提及合成生物，2022年更是將合成生物作為戰略的重中之重,并完成了合成生物學研究團隊、技術平臺以及合成生物科學館的建成；據稱，華熙生物也是目前國內“唯一”集“合成生物”完整研發創新能力、中試轉換和產業化能力，以及產品應用和市場轉化能力三大能力為一體的合成生物企業。

珀萊雅投資合成生物創新智造企業中科欣揚。投資原料生產企業，可以獲得更深度的合作，包括開發定制原料、獨家原料或者降低采購成本等等。這也是珀萊雅總結出的在自主研發、大廠合作之外的第三種研發模式。

在技術方面，丸美實現幾大突破性進展:將合成生物學與重組膠原蛋白的研發深度捆綁，驅動膠原蛋白這一化妝品原料的生物制造，使低成本量產成為可能；創新性地將“翻譯暫停”這一蛋白表達技術，運用到膠原蛋白制備過程中，打造出了I型+III型+C-Pro扣環組成的三股螺旋結構，且具有功效性表現好、低免疫原性的優勢；具備實現了重組膠原蛋白穩定的三螺旋結構，同時促進細胞中I型和III型膠原蛋白的表達，提升率顯著優于其他膠原蛋白。

掌握Human-like重組膠原蛋白核心技術巨子生物將重組膠原蛋白專利技術重磅升級為新一代Human-like重組膠原蛋白仿生組合技術。通過“重組膠原蛋白-類人膠原蛋白”專利成分，搭配不同的重組膠原蛋白，達成“仿生組合”專研技術是目前國內及國際重組膠原蛋白領域的一項突破性技術革新。

溯華的C3膠原蛋白基于合成生物學，將人膠原基因轉接到芽孢桿菌中，在該菌中進行人膠原基因的表達（即合成膠原蛋白），最終再進行分離收集。

貝泰妮于2022年中開始組建合成生物學中心。

相比規模企業在基礎研究上的投入和對自主原料的研發，相對來說，新銳品牌目前會更著重于配方和工藝的耕耘，在配方中講究成分之間的協同復配以及功效的驗證，同時更多的是攜手原料商共創原料。有的新銳會打出具有特色的護膚理念，有的則通過專利研發技術、配方成分來形成產品差異化。

近日，優時顏分別在皮膚美容學領域國際學術期刊《美容皮膚學雜志》（Journal of Cosmetic Dermatology）以及藥學領域國際學術期刊《藥物學》（Pharmaceutics）發表了論文，分享其對獨家抗老成分Gravi-A與微脂囊技術的研究成果。

優時顏黑引力精華的核心成分Gravi-A由羥基頻哪酮視黃酸酯（Hydroxypinacolone Retinoate）和視黃醇丙酸酯（Retinyl Propionate）專研比例復配而成，這是一個既能保證A醇抗老效果，同時對國人肌膚作用溫和低刺激的成分及其組合。優時顏皮膚衰老研究中心通過研究藥物遞送，制備出Gravi-A微脂囊技術，并通過持續研究中，將Gravi-A升級為Gravi-A2.0，并應用于黑引力精華的升級和黑引力精華進階版當中。

另一個護膚品牌HBN也同樣針對A醇進行研發，目前品牌已擁有ACTCOCOON “蠶蛹”黃金微粒包裹技術，以及“Complex-ATRA 復合維A醇”配方等多項獨家技術與專利。

此外，護膚品牌溪木源也有針對芋螺毒素肽這一成分的促滲技術申請了2項專利技術。據介紹，溪木源實驗室Simpcare Lab 聯合瑞士Activen生物科技實驗室研究了芋螺肽媲美肉毒素的即時緊致效果，并聯合了諾貝爾獎實驗室-索維奇智能新材料實驗室團隊，針對芋螺毒素肽大分子難以滲透進肌膚發揮作用這一難題，基于芋螺毒素肽的分子特性設計了安全有效的離子滲透技術。該離子促滲技術能讓將芋螺毒素肽的滲透率提高3.61倍，基因工程藥物國家工程研究中心的臨床實驗室表明該技術能夠15分鐘快速改善肌膚松垮，收緊輪廓，緊致上揚。實現了從“科研到臨床”的產品開發完整鏈路。

整體來看，化妝品行業里，不管是先入局者還是后起新秀，都在往科研的方向大力投入。

2022年世界知識產權組織WIPO最新創新指數排名中，中國躍居到全球第12位，位列日本、以色列、澳大利亞等發達國家之前；中國向世界知識產權組織申請的PCT專利申報量超過了美國；截至2022年1月2日，美國化妝品產業專利數量為32萬項，占全球化妝品專利數量的34.35%，而我國化妝品產業專利數量約17萬項，位居全球第二。

知識產權是原始創新、技術創新的具體體現，也是品牌科研能力的重要象征。可以看到，不管是規模國貨還是新銳品牌，在知識產權方面都十分注重專利保護，構筑了自己的壁壘。

科學品牌競爭時代的未來已來

總體來看，在上一個發展階段成功的品牌多是踩中了流量、社媒的紅利，但紅利是有盡頭的，品牌也已進入了存量競爭的時代。

視覺設計：樂樂

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