文｜化妝品觀察
2022年國慶過后，廣州天氣晴朗，一天的最高氣溫仍能升至30度。產生分歧的是，廣州人的臉上卻籠罩著陰霾。那是廣州疫情最緊張的時候。
節后的第一個工作日，廣州雪蕾創始人翁振國沒有像往常一樣驅車前往公司上班，而是趕赴機場。“現在疫情這么危險你還去國外？”這個60后的潮汕男人淺淺地說，“我覺得沒有什么危險不危險。”
翁振國1968年生于廣東汕頭，1995年成立香水香氛企業雪蕾，2003年產品出口海外，從業近三十年的他，臉上看不到慌張，但已經三年未出國門，生出一種緊迫感來，驅使他覺得，今天一定要去海外看看。
無獨有偶，在他出國的兩個月后，浙江、廣東、四川等地政府相繼組織轄區企業出海“搶訂單”，成為了一種一致行動。
行動背后，一方面來自三年大疫，不少外貿企業承受訂單銳減壓力。另一方面源于發展需求，中國企業也迫切需要了解或開拓海外市場。
與其他人不同的是，作為廣州白云化妝品產業促進會會長的翁振國，既需要探尋自身發展，也需要為白云區一千多家化妝品企業的出口投石問路。
所以早在國慶過后，他便提前去到了海外。兩個月時間里，除了最新的技術與悠久的文化，以及讓他欣喜的“白云美灣”企業集體亮相新加坡亞太美容展外，他更多陷入了沉思。
“迪拜正在無序競爭，怎么做差異化？”“印尼人力成本那么低，我們如何競爭？”“品質已沒有差別，為什么消費者只認歐洲品牌？”“中國監管趨嚴，企業走向規范化伴隨成本上升，明年還能不能活下來？”“2023年行業加速洗牌，后疫情時代，我們做好準備了嗎？”
以下為翁振國口述：
“面對機會市場，更要慎重”
從10月8日到11月30日，近兩個月時間，我們去了歐洲、中東、東南亞三個地區，法國、意大利、瑞士、德國、荷蘭、迪拜、泰國、菲律賓、馬亞西亞、新加坡十個國家，見到的景象截然不同。
去歐洲更多是學習與合作。我們的供應鏈來自歐洲，所以第一站便去拜訪了合作了幾十年的供應商，包括CPL、IFF、芬美意、奇華頓、德之馨等幾家國際香精香料公司，他們總能讓我看到新東西，這次也一樣。
比如CPL的香精濃縮技術ECOBOOST，引起了我們極大的關注。ECOBOOST香精添加量只有一般香精的10%，但在香氣強度與產品質量上，卻沒有任何不同。這大大減少了在包裝、運輸、能源和廢棄物處理上的成本。
還比如一種新的栽培技術。我們在國內種玫瑰，總是夠好看，但氣味不夠好聞。他們現在培育的玫瑰，不單好看，氣味又好，而且還能個性化定制，成為你唯一氣味的玫瑰。這給行業帶來了極大的想象空間。
雖然這些最先進的原料技術在歐洲，但全球最豐富的基礎原料產地在印尼，可印尼沒有這樣的技術與公司，中國也是一樣。
2018年的時候，我原本打算在印尼投資一家工廠。但后來看到當地仍在低端線徘徊，相應的檢測、法律法規也都不完善，就放棄了。
迪拜也是類似情況。2006年，我就在迪拜開了檔口，那會兒迪拜還沒有香水市場。后來香水開始普及，迪拜也一度成為我們在海外的中心市場。這幾年因為疫情一直沒去，所以第二段旅程便去了迪拜。沒料到的是，去了后很感慨。
今天的迪拜大約有一千家香水香氛企業，行業有了極大的擴張，但因為人力成本低、法律法規不完善等因素，變成了一種無序競爭的狀態。如果要在當地做品牌，成本會非常高。回來也在思考，未來該如何做這個市場。
這幾年，整個化妝品行業都在出海，去中東、東南亞等新興市場，我很早就去了，好像是個輪回。
和中東、東南亞不同，歐洲市場會先進與固化許多。先進在于上游，整個香水香氛行業，是跟著歐洲這幾家國際香精香料公司走的。而在品牌層面，歐洲也持續占有全球香水市場的主要份額。
固化在于行業格局，歐洲市場一直由國際大牌把持。雖然其他地區也一樣，但像中國、中東、東南亞等地區，仍會不斷有新品牌涌現。
所謂“亂世出英雄”，中東、東南亞市場，一定有機會。但同時也要清醒認識到，這樣的市場，除了機會還有難題。行業還不夠成熟，監管還不夠完善，市場還沒有秩序，更需要深入思考。
“中國很多企業是在做生意而不是做事業”
盡管上游被國際公司把持，但今天的香水香氛，已是一個全球分工協作的產業。雖然很遺憾，中國的企業沒能深入到產業鏈上游，但這也并非一朝一夕能改變，我們只能關注當下。
當下的情況是，我們一樣可以用國際香精香料公司的新原料，我們產品的品質也與國際品牌沒有太大差異，差異還是在品牌。
而品牌的差異，也來自我們對品牌沒有敬畏。中國很多企業是在做生意，而不是做事業。
這幾年，國內出現許多新銳品牌，但常見的問題是，要么難以盈利，要么復購率低。以我們這樣的生產型企業來看，有些急功近利。
這幾年在國內，香氛品類有不錯的增速。可由于法律法規還未完善，許多企業鋌而走險，甚至使用一些禁用原料。作為代工廠而言，我們從來不允許客戶使用，但你不能保證整個行業都不用。這很悲哀。
而歐洲是長期主義，長此以往，品牌自然就有了差異。香水是品牌帶動銷售，不是產品帶動銷售，于是市場份額就有了差異。
如果說，化妝品是理性與感性的結晶，科技與藝術的產物，那香水的感性與文化層面，只會更甚。所以這次也去了許多博物館，想去感受香水這件事物的歷史與文化。
比如在凡爾賽的香水檔案館OSMOTHEQUE，它成立于1990年，由一個獨立的非營利性文化協會專門為保存古老香水的配方而創建。從一世紀古羅馬時期的經典之作開始，OSMOTHEQUE已收藏且成功復制了5000多支絕版香。其中有800多支香的原料，已極其珍貴甚至絕跡。這在香水界，是教科書級的存在，也是我們作為從業者的朝圣之旅。
回國后也在思考，如何利用科技手段，將中國香的歷史與文化用看得見、聞得到的形式保存和發揚下去。
這是文化層面，在商業層面，香水其實是一個比較特殊的行業。
就像所有的國際大牌，都不只做香水，你也很少看到純粹的香水公司。而其他許多行業，像服裝、酒店、汽車等行業，又都會做香水，比如今年馬斯克都在做香水。
這其中有兩方面結論，一個是，香水像一個附屬在更大產業下的子產業；第二個是，香水是品牌的溝通橋梁。
這也決定了香水行業的天花板。
“2023年很多企業都將被市場檢驗出來”
這幾年，中國文化好像在國內市場變成了一種潮流，但這種潮流在國際上是沒有的。所以你問我今天海外有什么趨勢，我只能說香水其實很傳統，變化不大。
我是1995年開始賣香水，1996年開始生產香水，做了幾十年，萬變不離其宗。短期的潮流要不要追，要，它能引導消費者，拉動銷售。但更重要的是，香水與行業的本質。
我一直覺得，中國的香水行業仍處于起步階段。第二就像剛才說的，香水是一個附屬于更大產業下的子產業，加上大多數中國人并沒有使用香水的習慣，產業并不大。
那為什么還要做香水？于我個人而言，當年是為了生活，現在是為了理想。
（幾年前，翁振國曾吐露心聲：“在國外，香水被當作生活必須的日用品，在國內卻被奉為高端奢侈品，僅在小部分人群中流通。我漸漸意識到，這種文化斷層現象將嚴重阻礙中國香氛產業的發展，香水消費習慣的形成需要進行香氛文化傳播。即便知道這條路必須要耗費大量時間、精力和金錢，我依然堅持堅定地去做好這件事。”）
我很喜歡和調香師交流，10月份的時候，我們去了法國香水學院ISIPCA。這所學校每年只接收400多名學生，老師卻有220名，其中80%是來自業界的專家、大師。全球三分之二的調香師都出自這里。在這里你能看到什么呢？——苦悶。
培養一個調香師需要10到20年，高級調香師至少需要20年以上。他們每天的動作就是聞氣味、記住這個原料與氣味、記住這個氣味和另一個氣味混在一起是什么味道，可能前三年都在記這些，干這一件事。
我很尊敬他們，中國也需要這樣的工匠精神。特別在香水這樣一個難做的市場。
疫情這三年，有很多企業倒下了，也有很多企業度過了這個困難期。2023年，是法律法規更加完善的一年，企業會更加規范，同時經營成本也會上升，行業會面臨加速洗牌。在這樣一個新的未來，是否是用心做事，是否有做好準備，都將很快被檢驗出來。
經歷了這三年，我愈加覺得，悲觀者眼里都是問題，樂觀者眼里都是未來。所以我相信2023我們能走得更好，也相信明年會有所作為。
