界面新聞記者 | 朱詠玲 周芳穎 黃姍
界面新聞編輯 | 樓婍沁
美國加征關稅帶來的影響仍在中國制造業蔓延，其中紡織服裝是受影響較大的一個行業。
“我現在也不知道怎么弄，跟以前不同。”服裝供應商胡風對界面新聞說。他所運營的公司曾是多個跨境電商平臺的供應商，如今主要承接國外服裝品牌的貼牌外貿大單。
目前在其公司業務中，出口美國的訂單占比約一半，另外一些出口給歐洲品牌的商品，很大一部分銷量也在美國。所以美國對中國和歐洲加征關稅，都對其公司業務造成不小影響。
美國是中國紡織服裝出口的第一大國家。根據中國紡織品進出口商會的數據，2024年中國紡織服裝的出口額達3011.3億美元，其中對美出口達509.6億美元，占比16.9%。美國也十分依賴中國的進口，2024年美國來自全球的紡織服裝進口額中，中國所占份額達到26%。
4月以來，美國政府持續抬高對中國輸美商品的加征關稅。到4月10日，美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關稅”的稅率進一步提高至125%，加上此前以“芬太尼問題”為由定下的20%關稅，美國對中國加征關稅累計已達145%——至此這更像是一場“關稅數字游戲”。國務院關稅稅則委員會在最新公告中表示：“即便美方繼續加征再高關稅，已經沒有經濟意義”。
觀望是行業里的普遍態度。
胡風認為，現在的高關稅狀態肯定不會長久維持，要看接下來兩國何時能談妥。
“客戶會觀望一段時間，如果中美能解決，固定好條件后，訂單就會暴漲起來。”他說。
胡風告訴界面新聞，如果能將稅率能談到一定范圍內，是可以被接受的，這部分增加的成本可以由客戶、供應商、物流、匯率等多個環節來分擔。
也有一些供應商嘗試另尋出路，例如通過轉口貿易以第三國作為跳板，暫時避開高關稅。4月10日，美國宣布對未采取反制舉措的國家暫緩高額“對等關稅”90天。
界面新聞注意到，不少提供類似業務的服務商已經在多個社交平臺上打廣告、招攬生意。
但胡風認為，向其他地區轉移訂單也不是長久之計，重要的是能否找到新的訂單。
讓不少人意外的是，有一部分外貿工廠在當前背景下，爆單了。一些來自跨境電商平臺的大量新訂單正在涌入這些外貿工廠。
在廣州番禺，為某跨境電商平臺供貨的供應商蔣義向界面新聞表示，他的工廠處于爆單狀態，“最近忙暈了”。據他講述，附近的一些外貿工廠也是類似情況，“周邊的廠只要是開著的，都還算比較火”。
在此輪美國關稅政策調整中，與跨境電商平臺相關的主要是小額包裹（800美元或以下）免稅政策。這個紅利也是此前中國跨境電商能以有競爭力的價格打入美國市場的原因之一。
而在4月3日，美國政府宣布，將于美東時間5月2日起取消針對中國內地及香港的小額包裹免稅政策。截至4月11日的最新規定是，在5月2日至6月1日前，美國將對每件小額包裹征收其價值120%或每件100美元的關稅，6月1日起征收每件200美元的關稅。
鑒于該政策尚未生效，外貿工廠爆單或許也與平臺想趕在窗口期備貨有一定關系。
蔣義認為，他的工廠及附近的工廠之所以能爆單，主要還是因為客戶和工廠都相對有實力，前者能提供訂單，而后者能被分配到訂單。對于蔣義而言，他的大客戶是那些跨境電商的頭部供應商，他們能爭取到體量大、單價高的訂單，再分包給下面的其他工廠。
但他也提到，生意越做越旺并非服裝外貿行業的普遍情況，也有工廠在過去幾年生意下滑，逐漸被市場淘汰。
實際上，在加征關稅前的過去幾年里，中國的服裝外貿市場競爭已經相當激烈。一些原本從事外貿生意的供應商面臨訂單量下滑、利潤空間縮窄的情況，因而收縮了這部分業務。這使他們在這次的關稅風暴中躲過一劫。
一位廣州的服裝供應商告訴界面新聞，他的工廠并沒有直接的美國客戶資源，而是通過貿易公司獲得出口訂單。從2024年開始，他們接到的美國訂單已經在下滑，價格也在往下壓，“往年假設是10塊錢的單，今年被壓到8塊。本來就沒有多大的利潤，是跑量的，很多已經沒有什么做頭。”
據他講述，他所在的番禺南村鎮塘步東村，在過去兩年里有大約四五成的工廠因為缺少生意而關閉。番禺南村是廣州服裝制造廠的聚集地之一，外貿訂單較多，如SHEIN等跨境電商的不少供應商都在這里。
另一家位于蘇州的男裝供應商也是類似，主要通過貿易公司來做外貿生意。但與貿易公司的合作也有風險，該供應商就曾被棄單，導致尾款未能收回，此后便不再有很強的意愿做外貿生意。
即便是能直接與外國客戶達成合作，位于國內的供應商也相對被動。
在杭州四季青設有檔口的衣諾倍思服飾告訴界面新聞，疫情前還有歐洲、澳洲的客戶前來選款，他們能貢獻較大體量的訂單，但通常一年只來兩季，未能保持長期聯系。過去幾年，該供應商的外貿業務從此前的占比30%下滑到10%。
事實上，中國國內的服裝市場也長期處于飽和狀態，淘汰賽一直在進行中。
塘步東村某工廠的員工告訴界面新聞，她所在的工廠現在基本只做內銷訂單，而過去幾年里工廠面積從此前的兩三千平方減少到幾百平方。“以前生意好到根本沒有時間扯廢話，就是打包、出貨。現在要講服務、（利潤）透明，客人想要商場貨的品質、出廠價一樣的便宜。”
界面新聞記者見到這位員工時，她正在村口旁的街邊甩賣工廠里的庫存服裝。據她講述，常有人上前問她是否招人，而實際上她所在的工廠也只有干得久的骨干員工才能留下。
這與服裝產業鏈向內陸遷移也有一定關系。
在廣州番禺從事紡織服裝業的不少勞工來自江西和湖北，過去幾年里隨著人口回流，一些產業鏈也隨之遷走。同樣的事情也發生在北方，前述蘇州的供應商也告訴界面新聞，近些年江浙地區一些服務B端客戶的供應商也在向江西、安徽、山東等地遷移。
另外，電商平臺的監管政策也抬高了內銷市場的競爭門檻，促使商家們提高自身水平。一位杭州供應商告訴界面新聞，如今電商平臺對仿大牌的logo設計查得更加嚴格，增加了競爭難度。
中國的服裝商家向來對內銷和外貿市場的競爭壓力有所體會，并一直嘗試在變動而激烈的競爭環境中摸索生存法則。某種程度上這增強了參與者的韌性，使他們在面對高關稅等極端情況時，仍有靈活應對的心態，同時積極找尋新的可能。
成為大型時尚品牌的供應鏈成員是不少供應商的愿望，這些品牌能提供相對穩定的訂單，能讓工廠過得“不那么卷”。但門檻也相對較高，例如對工廠的規模和智能化程度有一定要求。
借由直播電商轉向C端生意也是一個出路。前述蘇州供應商告訴界面新聞，他們現在從過去服務B端客戶轉向服務小B端和C端零售，目前精力主要放在維護這塊業務上，暫不考慮開拓外貿業務。
專注于外貿生意的胡風則向界面新聞表示，他已經在不斷尋找其他地區的客戶、落地新的訂單，“這個時候更要進取。”
一些尚未被充分開拓的新興海外市場正在吸引著像胡風這樣的外貿商人。
胡風表示，相較于中東和東南亞這種已是紅海的市場，如澳洲、歐盟、印度、南美等市場還有機會。另一位主要承接國際時尚品牌訂單的供應商也告訴界面新聞，他們也在觀望目前的局勢，未來或許考慮到北非或中歐開拓新市場。
（應受訪者要求，胡風、蔣義為化名。）