界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 許悅

Valentino的這場秀，是2025春夏巴黎時裝周期間最受關注的一場秀。

3月23日，在Valentino工作25年的Pierpaolo Piccioli宣布離任，5天后亞力山卓·米開理（Alessandro Michele）便接替成為新任創意總監。從2015年到2022年，米開理作為Gucci創意總監，既成功扭轉了頹勢并帶領品牌實現百億歐元銷售額，也在經歷了疫情后業績反彈乏力的困境后出局。

將近兩年時間里，有不少關于米開理下家究竟是誰的傳聞，涉及對象包括Fendi和Givenchy。隨著他最終執掌Valentino設計的任命消息落地，人們期待的目光又轉移到了將在巴黎時裝周期間發布的2025春夏系列。

米開理曾經“爆改”了Gucci，因而人們好奇他是否也會用同樣的方式對待Valentino。

從現實結果來看，Valentino的確模樣大變，跟Pierpaolo Piccioli用明亮色彩搭配簡潔輪廓的創意不同。但對于所有期待米開理將融合Valentino過往設計經典并做出新風格的人而言，整體視覺形象并不新鮮。

就像所有在奢侈品牌任職且非創始人的設計師一樣，米開理也鉆研了不少Valentino的檔案。人們可以看到不少品牌過往的經典元素，例如翻滾的荷葉邊、波爾卡圓點以及洋溢花卉印花的嬉皮風格面料。

“我只是像客人一樣坐在創始人的椅子上，必須得鉆研得足夠深去了解品牌。”米開理在接受《女裝日報》采訪時表示。

然而當這些元素被組合起來，整個系列就變得似曾相似。有著中性樣貌的模特裹著印花頭巾或戴著裝飾華麗的帽子，再往下是一副廓形擴張的太陽鏡和高聳的宮廷領。雪紡和刺繡是不能少的，喇叭褲和流蘇隨處可見。

僅從視覺效果、版型、工藝和秀場編排來看，這無疑是一個精良的系列和一場精心設計過的時裝秀。但問題在于整個系列看上去太像米開理在Gucci時期的創意了，即使點明了運用哪些Valentino過往設計元素也是如此，而對品牌了解不多的新消費者更容易混淆。

還有其它的相似點。比如一個系列中有將近百個造型，以及從Harry Styles、Jared Leto到Florence Welch這些過去在Gucci廣告中出現的面孔，如今又坐在了Valentino秀場的前排。他們都是極繁主義的擁躉。

對于此，米開理顯然已經預料到了會有這樣的評論。他向《紐約時報》稱，他會將“看起來很像Gucci”的評論看作是贊美，因為這充分凸顯了他的個人風格。但他也表示無意去做太多改變，最重要的是保持真實，而創始人Valentino Garavani正好也喜歡這樣的設計。

有點像Hedi Slimane的行事作風。擔任Dior男裝創意總監期間，他因中性、頹廢的搖滾風格成名。當他到了Saint Laurent的時候，類似的設計又被帶到了秀場上。但最具爭議的或許就是他用二十年如一日的風格徹底扭轉了Phoebe Philo為Celine奠定的簡約形象。

Hedi Slimane就是那種專斷獨裁型的設計師，大部分時候他堅持己見，例如在疫情已經結束的當下，仍然堅持通過線上視頻來發布新系列，并且甚少向媒體透露個人動態。當然他也有少數妥協的時刻。Celine首秀受到大量批評后，他迅速調整設計，從法式布爾喬亞風格入手來穩住市場情緒。

米開理跟Hedi Slimane不同，他樂于接受媒體訪問并透露個人的美學來源和生活方式。但類似地，他也在Gucci業績遇冷的時候調整過設計——仍然繁復，但不再眼花繚亂。Valentino沒有透露過太多如何找到米開理的內幕，不過目前看上去對他堅持個人審美仍持肯定態度。

從這些年日趨緊張的設計師和品牌之間的關系來看，像Valentino這樣充分信任一個設計師的個人風格并給予空間讓其創作的案例已經不多。創意總監對奢侈品牌的運營固然重要，但在業績、曝光度和品牌內部人事牽制之下，如今往往難以充分發揮。

但從商業角度來看，米開理用完全個人化的風格改造Valentino難以復制過去的成功。

毫無疑問，Valentino是一個知名度和存在感極高的奢侈品牌，但業績卻持續數年增長乏力。它在2015年的銷售收入達到9.87億歐元，但又過了兩年才突破10億歐元大關，而在2022年的銷售額為14.2億歐元，到2023年則下滑了5%至13.5億歐元。

在這將近10年時間里，奢侈品行業經歷了2016年到2019年從寒冬恢復后的全球性高速增長時代，以及2020年到2022年的中國海外消費回流和歐美市場從疫情恢復后的報復消費時期。不僅大型奢侈品牌快速增長，就連許多中小型品牌也借此進行全球擴張。 

Valentino顯然沒有抓住趨勢。

如今時代已經變了。米開理執掌Gucci后能夠迅速獲得成功，一方面自然是因為他完全扭轉了上一任創意總監的風格。另一面則是Gucci作為一個時裝業務起步晚的品牌，創意總監塑造其風格的空間更大。

Valentino是一個有著深厚時裝遺產的品牌，并且大量過往經典元素甚至是秀場圖片，至今都仍然在社交媒體上被網友討論。而Pierpaolo Piccioli同樣也是個人風格極其鮮明的創意總監，他在過去十余年里深度塑造了Valentino的形象，這必然會對米開理帶來挑戰。

更何況，Valentino從來都不缺華麗、繁復的衣服。米開理扭轉風格所能帶來的新鮮感被削弱。更進一步，如今還有市場心態的問題困擾設計師和品牌。

從Dior到Saint Laurent再到Celine，Hedi Slimane三連跳背后是他持續帶領三個品牌實現業績上的突破。或許他的幸運之處就在于，每次都在業績高峰的時候與品牌高層鬧掰，但也總是能因為過往業績表現而被下一個品牌看上。

米開理當然也帶領Gucci翻身，但他帶領的是一個銷售額比Celine大數倍的品牌，這個過程中有無數耗資和流量度巨大的營銷活動，同時也讓設計師本人的知名度被無限放大。這會讓他在高峰的時候被捧上神壇，在低谷的時候摔得更狼狽。

就像米開理的自嘲一樣，消費者說如今的Valentino看起來像Gucci，但或許首先進入腦海里的是2020年后不斷走低的那個Gucci，而非那個2015年到2019年意氣風發帶領行業增長的明星品牌。

隨著奢侈品消費遇冷，第二梯隊品牌常常會因為炫耀性意義弱于頭部品牌，人們難以通過展示來確認購買的意義。這是包括Valentino在內許多品牌都面臨的困境，而上述聯想顯然不會對品牌未來拉升定位有積極意義。

但至少有一點可以肯定，那些青睞米開理極繁主義風格的消費者如今又找到了購買渠道。Sabato De Sarno上任后，Gucci已經變成了一個極簡主義品牌。不過米開理的忠實老客到底能為Valentino帶來多少銷售額，只有時間才能給出答案。