文 | 斑馬消費 陳碧婷

隨著7月18日穎通控股有限公司（簡稱“穎通控股”）向港交所遞交IPO申請，港股即將迎來中國“香水第一股”。

你大概率沒聽過這家公司的名字，可你應該知道它賣的產品。愛馬仕、寶格麗、范思哲、梵克雅寶、蕭邦、蔻馳、LV、巴寶莉、盟可睞等國際知名品牌的香水，正是通過穎通，進入到中國市場。

穎通Eternal創始人劉鉅榮上世紀80年代開始在香港創業，1988年通過在北京一家百貨公司設立香水精品專柜，將國際香水引入到中國。

如今，穎通控股通過近50個不同檔次的香水品牌，俘獲了大量愛美人士的心，成長為這個細分市場的絕對龍頭。

根據弗若斯特沙利文資料，按2023年零售額計，公司是中國內地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團。穎通的主要競爭對手，多為跨國日化龍頭的香水業務分部。所以，公司也是五大香水集團中唯一的品牌管理公司。

穎通控股從中國香港出發、立足中國市場，與相當一部分港資企業的路徑類似，如商業地產界的恒隆、新世界，黃金珠寶市場的周大福、謝瑞麟等。

它們展示出來的經營風格也極其類似。在增長、盈利與穩定這個難以平衡的三角中，永遠堅定地首選后兩項，甚至偏向于保守。

穎通控股此前的品牌拓展較為緩慢，近30年時間，品牌總數也僅有60余個；其中有十幾個為最近這一年多新增。

截至當年3月31日的2022年度、2023年度、2024年度，公司收入分別為16.75億元、16.99億元、18.64億元，年均復合增長率不到6%。

但業務足夠穩定，規模與業績一直在增長，盈利能力也相對可觀。毛利率穩定在50%以上，最近3個會計年度年內溢利分別為1.71億元、1.73億元、2.06億元，凈利率從10.2%提升至11.1%。

港資企業的特點是，無論外界如何變化，一旦確立行業預期和自身競爭力，便能夠在業務上穩定推進，守住盈利的底線，穩扎穩打。這就是戰略定力，正是當下這個時期，內地企業們迫切需要學習的精神。

香水市場的增長預期較為明確。隨著經濟發展、消費能力提升、中產人群規模的擴大，香水在中國市場的滲透率將迎來大幅提升。

弗若斯特沙利文數據顯示，2023年，中國香水市場規模229億元，預計2028年將達到440億元。2018年-2023年，復合年均增長率達到15%，預計2023年-2028年為14%，遠高于護膚品、個人護理、彩妝等化妝品行業的其他細分市場。

作為香水行業的龍頭，穎通控股的提升路徑較為明確——拓品牌。去年以來，公司的品牌拓展力度有所提高，2023年4月1日-2024年3月31日，新增了10個管理品牌；今年4月以來，又新增4個。

同時，穎通也在積極培育自有品牌Santa Monica。1999年，公司推出Santa Monica品牌的眼鏡；2022年又開始以Santa Monica為品牌，推出5款入門級高級香水。

為了突破香水業務的天花板，穎通控股也在向化妝品及其他領域擴張。旗下化妝品、彩妝、眼鏡、個人護理、家居香氛等其他業務的占比，從2022年度的10.7%提升至18.3%，成為近幾年的主要增長點。

豐富品類、擴張品牌之外，渠道的多元化也在有條不紊地進行。穎通此前主要通過線下專柜和專賣店開展銷售。SKP、萬象城等高端商場的奢品香水柜臺，很多都是穎通在經營。在中國內地、中國香港及中國澳門的400多個城市擁有超7500個線下銷售點。近年，拓展了電商平臺及社交電商平臺渠道。

除此之外，為了降低對授權品牌的依賴，進一步打開各大香水平臺的銷路，也為了更好地擁抱年輕消費者，穎通推出香水集合新零售門店拾氛氣盒，第一家門店已經在上海K11購物藝術中心開業。公司也在以拾氛氣盒為品牌，拓展電商等新渠道。預計未來，這個零售品牌的新業態將成為公司的全新增長點，這也是穎通帶給港股市場的新故事之一。

作為第三方品牌管理商，最大的風險其實是授權品牌的不確定性。不過，香水始終不是愛馬仕、梵克雅寶們的主營業務，它們脫離穎通自主運營香水業務的概率不大，穩定地收取品牌授權費豈不是更好？

綜合來看，穎通控股擁有穩定的業務和盈利，同時踩準了消費市場的眾多風口，假以時日，這不就是資本市場未來的消費小白馬嗎？