界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

5月16日，中國設計師品牌CALVINLUO發布聲明，宣布將從2025年第一季度開始逐步暫停品牌業務。創始人兼設計師羅禹城在聲明中稱，時尚行業運轉速度快、壓力大，導致大量精力被設計意外的事務占據。這是他做出停運決定的原因。

在社交媒體上，許多網友對CALVINLUO將停止運營的消息不感到意外，并稱其門店日常客流量小，在和其它服飾品牌的競爭中不算突出。對于一個開了多家門店的設計師品牌來說，為繼續發展，必然需要考慮接納外部資金。

羅禹城沒有透露具體的未來去向，只表示希望“跳出制式化的工作狀態”。根據天眼查App，羅禹城至今仍是CALVINLUO的唯一控股人。他在停運聲明中，表示并不想要和各種數字而非設計打交道的未來。

這或許是品牌至今沒有接納外部融資的原因。但同樣根據天眼查App，羅禹城目前也是重慶京因生物科技有限責任公司和網御安全技術（深圳）有限公司的股東。在重慶京因生物科技的頁面可以查詢到，羅禹城是該公司的第二大股東，持股比例為15.8155%。

與此同時，羅禹城也沒有在聲明中透露在接下來將近一年的時間里，CALVINLUO將會如何處理包括商品庫存、門店運營以及員工合約等事項。他此前接受時尚媒體《華麗志》采訪時表示，品牌銷售額于2022年突破1億元，而停運聲明則稱目前雇傭員工數量超過百人。

在中國設計師品牌之中，這種規模算得上大。許多設計師品牌即使在成立5年或10年后，仍然以工作室的形式運作。設計師品牌有較強的個人風格，由設計師主導創意，服飾生產流程也更為復雜，這使其不管從銷售還是團隊，都難以形成太大規模。

CALVINLUO成立于2013年，當時正是中國設計師品牌崛起時代的開端，而羅禹城也因“紐約時裝周最年輕中國設計師”的稱號而成名。但對于大眾市場的消費者而言，真正開始認知這個品牌，卻是在其成立將近10年之后。

從2022年開始，CALVINLUO突然加速線下市場擴張步伐。品牌首家線下直營店于2022年8月在上海永嘉路開業，隨后門店又開進了南京西路的上海商城、成都IFS、深圳平安金融中心商場以及北京三里屯太古里。

界面時尚曾報道，中國設計師品牌近年開始密集進入高端購物中心開店。SHUSHU/TONG和Short Sentence進入上海錦滄文華廣場開店，而TUBE Showroom也在上海上海新天地時尚二期開設名為“DIA UNDERGROUND”的多品牌零售空間，為設計師品牌提供線下銷售鋪位。

但CALVINLUO或許是其中最激進的一個。到了2023年4月，CALVINLUO又宣布歌手及演員范丞丞擔任代言人。對于獨立設計師品牌而言，任命流量明星為代言人的做法并不常見。設計師品牌能夠給明星帶來的利益加成，遠小于規模更大的奢侈品牌和大眾消費品牌。

在按下激進擴張的啟動鍵之前，CALVINLUO曾憑借和Zara的聯名在大眾市場實現認知度的提升，方頭運動鞋也一度成為小爆款。但用這些成績來支撐一個設計師品牌在租金昂貴的高端購物中心里生存并不容易，成都IFS門店開業不到一年就停止運營。

年銷售收入過億對于一個設計師品牌而言，或許已經能稱得上是不一般的成就。但刨除運營成本，用真正剩下來的錢來支撐家門店正常運營，必然充滿挑戰，設計師本人需要承擔的工作也更多。許多年收入更高的新消費服飾品牌，都不會在短時間內進入這么多高端商場開店。而出了方頭運動鞋之外，CALVINLUO沒有再推出能與之相比的爆款產品。

從當時中國高端消費快速增長的背景來看，很難說CALVINLUO激進擴張是錯誤的，但這無疑會導致品牌運作壓力更大。當CALVINLUO這個體量的設計師品牌都感覺到不易，其它規模更小的品牌顯然會收到更大的壓力。

事實上，整個中國設計師品牌市場正在進入發展瓶頸期。

在海外消費回流推動奢侈品市場快速發展的三年里，許多設計師品牌一度成為地產商的關注對象——引入更多二線品牌和設計師品牌能夠凸顯多元性和招商能力，與其它只有頭部知名品牌的商場形成區別，而消費者的心態也更開放，愿意去嘗試更小眾的風格。

但在如今消費者心態趨于審慎的時刻，設計師品牌首先被拋棄。作為對市場趨勢的回應，許多商場開始減少對這類品牌的關注，因為它們能夠帶來的客流、曝光度和業績在減少。而過去許多設計師品牌依賴的買手店也發展不利，例如曾經快速擴張的Looknow，如今已關閉北京所有門店。

整體來說，設計師品牌背后依然是一門小眾的生意。

隨著發展時間的延長，許多設計師品牌的銷售額相繼突破億元大關，但像大眾品牌那樣往5億、10億甚至20億上走，始終是一件十分困難的事情。許多品牌依然需要依靠“中國設計師品牌”這個大類的名號去談生意，需要去契合商場“國潮”、“潮奢”的定位，它們單靠自己的名聲難以說服合作方。

經過將近10年的發展，許多中國消費者對設計師品牌更挑剔——新鮮感越來越少，基于現實的考量越來越多。社交媒體上有著大量批評設計師品牌價格虛高甚至“吃相難看”的聲音，針對產品創意、質量和價格不對等的詬病在不斷增加。

更進一步，消費者已經沒有了10年前的情懷，可以等著設計師品牌慢慢成長。如果某個品牌沒有做成心目中的樣子，消費者完全可以選擇不支持。隨著市場競爭激烈程度的提升，如果一個品牌在短期內沒有在聲量或銷量上實現爆發，其很快就會被市場遺忘。